Подготовка почвы к посадке сводится к глубокой перекопке с оборотом пласта (легких песчаных, супесчаных—на глубину 60—70 см, скелетных — 80, тяжелосуглинистых и глинистых — до 60 см). 
Верхний слой, наиболее богатый органическим веществом и элементами минерального питания, при этом переносится вниз - в будущую зону развития активной корневой системы, а нижний, малопродуктивный, выносится в верхние горизонты почвы. Такую обработку почвы следует проводить не менее чем за 2—3 месяца до посадки винограда.
Лучшее время для ее проведения осень или начало зимы, так как почва, находясь в рыхлом состоянии, будет активно поглощать влагу осадков, успеет хорошо осесть до посадки. В условиях Краснодарского края лучшее время для посадки винограда осень и ранняя весна. Можно сажать виноград зимой во время февральских оттепелей, если почва не промерзла. 
При посадке двух и более рядов винограда лучше проводить сплошную глубокую перекопку почвы. Это будет способствовать активному росту корневой системы, а следовательно, и более раннему вступлению виноградных кустов в пору плодоношения, так как уже второй год корневая система полностью осваивает площадь между кустами.
Перед началом сплошной перекопки весь участок разбивается на несколько полос шириной 2—3 м.
 
Уход за почвой на участках, подготовленных для закладки виноградника, сводится к поддержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
При закладке виноградника на равнине ряды располагают с севера на юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности.

Глубина посадки винограда в равнинных условиях на черноземных, глинистых и суглинистых почвах 45—50 см, на песчаных и супесчаных почвах 50—55 см, на сухих склонах, щебенчатых почвах 60—65 см. Расстояние между кустами в ряду и между рядами зависит от силы роста куста, плодородия почвы, орошения, формировок. 
На плодородных почвах, где применяются поливы и кусты имеют большую силу роста, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 1,5 м; между кустами со слабосредней силой роста — 1,25—1,5 м; со среднесильной — 1,5—2 м.

Для посадки отбирают здоровые саженцы, без признаков повреждения бактериальным раком, некрозом, с круговым срастаннем привоя и подвоя, побегами дисаметром не менее 4,5—5 мм, с вызреванием лозы не менее чем на 3—4 глазка, с 3 — 4-пяточными корнями диаметром не менее 1,5 мм.
Саженцы, выращенные из коротких одревесневших зеленых черенков, должны иметь достаточный однолетний прирост и вызревание лозы, обеспечивающие нужную глубину посадки.
Вегетирующие саженцы, выращенные в парниках или теплинах, при посадке в открытый грунт на постоянное место в весенне-летний период (май—август) должны иметь не менее 4—5 корней длиной более 10 см и 1—2 побега длиной более 20 см.
При подготовке саженцев к посадке оставляют более развитые 1—2 побега, обрезая на 2—3 глазка, на 0,5 см выше верхней почки. Пяточные корни при посадке в ямки укорачивают до 15—20 см, а под лом — на 3—4 см, остальные убирают.
Чтобы предотвратить развитие верхних корней (росособирателей), устранить прием катаровки, на подготовленный к посадке саженец надевают полиэтиленовый чехлик размером 40Х10см,
привязав его выше пятечных корней. Верхняя часть чехлика остается свободной при посадке корнесобственного саженца или черенка и должна быть на 5—8 см выше поверхности почвы. 
У привитых саженцев верхнюю часть привязывают к привою так, чтобы место спайки находилось на 5 см ниже краев чехлика.
При весенней посадке саженцы вымачивают в воде в течение 1—2 суток, в зависимости от их подсыхания, желательно в гормональных стимуляторах роста - гиббереллине (25 мг на 1 л воды), гетероауксине (200—300 мг на 1 л).
При посадке в ямки - ямки диаметром 30—40 см и глубиной 60—70 см копают непосредственно перед посадкой. На дне делается небольшой холмик из разрыхленной земли. 
Вносят до 2—4 кг перегноя с добавлением 40—50 г одинарного суперфосфата, 20—30 г аммиачной селитры и до 10—20 г калийной соли.
Все это перемешивается с почвой, затем делается холмик, который присыпается 5—10-сантиметровым слоем почвы, чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями саженцев. На холмик ставят саженец, засыпают на 2/3 землей, слегка уплотняя, а затем заливают водой.
Если ямки сухие, то вначале их заливают водой, ставят саженец, а потом засыпают на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты. Затем ямки полностью засыпают почвой. 
При осенней и зимней посадке в укрывной и неукрывной зонах насыпается холмик высотой 15—20 см, при весенней посадке — 5—10 см.

Чтобы улучшить водный режим почвы за счет уменьшения испарения с поверхности, уничтожения сорной растительности в зоне ряда, ранней весной перед посадкой по линии ряда раскладывают черную или зеленую полиэтиленовую пленку шириной 1 м. На края пленки насыпается земля. 

Для посадки вегетирующих саженцев копают ямки диаметром 25—30 см, глубиной 45—60 см, заливают их водой, ставят саженцы на дно, разорвав стенки и дно стаканчиков, и засыпая яму на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты.
Через 5—10 дней после посадки следует провести полив саженцев по бороздам или через отверстия диаметром 2,5—3 см, сделанные шомполом или ломом вокруг растения.
Расход воды 8—12 л на одно растение. В течение вегетационного периода надо содержать.
Почву в рыхлом, свободном от сорняков состоянии, провести 2—3 полива. После появления побегов над холмиками осторожно разрыхляют корку и в июле разравнивают холмики.